Pubblicato il Maggio 10, 2024Aggiornato il Novembre 28, 2024
Innovative, potenti, controverse, le sue creazioni infrangono i codici della moda del XX secolo: dalla fine degli anni '20 alla metà degli anni '50, Elsa Schiaparelli rivoluziona il mondo dell'alta moda e del prêt-à-porter con grandi colpi di surreale stravaganza e rosa shocking. Chiusa nel 1954, la Maison è rinata negli ultimi anni, risplendendo sulla scena mondiale in una formidabile fusione di eleganza, autenticità e creatività.
Il risveglio di uno spirito casual
Paul Poiret ne riconobbe il potenziale nella couture, motivandola a intraprendere una carriera nella moda. Specializzata in alcuni aspetti della sartoria, senza padroneggiare il disegno o tecniche complesse, divenne comunque una delle stiliste più influenti del XX secolo. Alta moda, prêt-à-porter e sportswear, lingerie, profumi, gioielli e accessori: per quasi trent'anni Elsa Schiaparelli ha trascinato con sé tutto nel suo cammino. Mentre le tendenze parigine la opponevano alla sobrietà sofisticata della sua contemporanea francese Coco Chanel, Schiaparelli seppe fare della moda un'arte a sua (dis)misura. Un'arte libera, fantasiosa ed estrosa, sempre creativa, spesso impertinente. La sua forza? La sua visione! Pioneristica. Surrealista. Irriverente. Una visione nutrita da un'immaginazione senza limiti, che prefigura la moderna professione del direttore artistico di oggi.
C'era una volta un maglione...
Tutto è iniziato quel giorno in cui Elsa Schiaparelli si innamorò del maglione indossato da una sua amica. Scoprì che il lavoro era di una magliaia armena. Determinata riuscì a trovare questa signora alla quale decise di fare a sua volta un ordine. Nacque così il pezzo emblematico della futura Maison Schiaparelli: il maglione lavorato a mano con il suo motivo trompe-l'oeil, un fiocco bianco su sfondo nero. Un sapiente gioco di illusione a cui verrà aggiunta la fantasia di una giacca, di una camicetta o di una cravatta. Attraverso questo maglione emerge tutta una filosofia: rendere straordinario l'ordinario! Nel gennaio 1927, Elsa Schiaparelli lancia a casa sua la sua prima collezione chiamata n. 1. La rivoluzione era in corso...
Osare per reinventare ogni cosa
Ed Elsa Schiaparelli osa tutto, anzi non si vieta nulla! Con lei la cerniera guadagna gradi nel mondo dell'Haute couture: la cerniera diventa un elemento decorativo, “come un ricamo”, nota Jean-Paul Gaultier. Crea il costume intero con reggiseno incorporato. È la prima a utilizzare le licenze per le sue creazioni. Per la sera lancia il tweed, abbinando il nero di un abito lungo al bianco di una giacca a portafoglio. Inventa abiti dalle spalle pronunciate, osa con la gonna-pantalone e cappelli eccentrici. È anche la prima a introdurre bottoni e gioielli originali nell'Haute couture. Come l'emblematica collana Aspirina progettata in collaborazione – la sua prima – con un'altra Elsa, l'autrice franco-russa Elsa Triolet: brillante composizione di perle di porcellana che ricordano le compresse di antidolorifici!
Dalí-Schiaparelli, arte surrealista nella follia!
Amica dei dadaisti, Elsa Schiaparelli divenne la figura di spicco dei surrealisti. Frequentò e collaborò con Salvador Dalí, Jean Cocteau, Man Ray e Alberto Giacometti. Surrealisti che hanno ispirato tutta una serie di accessori come il braccialetto di pelliccia o il Mad Cap, questo sorprendente cappello a rete capace di assumere tutte le forme. Ma è con Salvador Dalí che Elsa Schiaparelli firma la sua collaborazione più follemente creativa! A lui dobbiamo il suo sensazionale abito aragosta in organza. Creazione meravigliosamente sovversiva che l'americana Wallis Simpson, futura duchessa di Windsor, indosserà durante la sua luna di miele con il principe Edoardo, duca di Windsor. Ma Dalí-Schiaparelli è anche un portacipria a forma di quadrante telefonico, un vestito scheletro con ossa sporgenti o anche il famoso cappello a forma di scarpa rovesciata con tacco. Stravaganze indimenticabili, un incontro tra la fantasia della sarta e le ossessioni feticistiche dell'artista spagnolo.
Profumo di rosa
S è il nome dato alla prima creazione olfattiva di Elsa Schiaparelli nel 1929. Diventerà la prima lettera di tutti i profumi creati dalla Maison, ad eccezione del profumo Zut. Come il leggendario Shocking, questo profumo il cui flacone, a forma di busto di sarta, abbraccia le curve di Mae West, la prima sex symbol hollywoodiana dell'epoca, è stato creato in collaborazione con l'artista surrealista Léonor Fini. Un profumo leggendario al quale Elsa Schiaparelli scelse di associare l'altrettanto famoso rosa shocking, un'abbagliante tonalità di fucsia che sarebbe diventata il colore distintivo della stilista e della Maison. È in particolare il rosa dell'ipnotico mantello da sera Phœbus, capolavoro della collezione Cosmique del 1938-1939, decorato con i suoi scintillanti ricami a forma di sole. Un'opera d'arte e un modo, ancora una volta, per Elsa Schiaparelli di rompere i codici dell'Haute Ccuture corsettata nelle sue tradizioni.
Rosa chic, rosa shock!
Negli anni '50, il rosa shocking divenne rosa caldo e poi rosa eccentrico negli anni '60. In Francia si parla più di rosa shocking o di rosa malizioso. Con il passare del tempo, questo rosa intenso, vivace e luminoso si impose come tonalità scandalosamente femminile... e contestatrice. È il rosa dell’abito indossato nel 1953 da Marilyn Monroe in “Gli uomini preferiscono le bionde” di Howard Hawks. O anche, nello stesso anno, quello indossato da Zsa Zsa Gabor nel “Moulin rouge” di John Huston. Il rosa shocking divenne così il simbolo dei movimenti punk nella Londra degli anni '70. Vivienne Westwood e Malcolm Mclaren lo tappezzano sulla facciata della loro sensuale boutique Sex, aperta nel 1971 nel cuore della capitale inglese. Ed è ancora il rosa della campagna di Act Up “Silenzio = Morte”, celebre slogan politico nella lotta all'Aids.
Schiaparelli, la rinascita
Dopo la chiusura della sua Maison nel 1954, Elsa Schiaparelli morì nel sonno nel 1973. Il marchio resterà così dormiente per quasi quarant’anni. Ci sarà sicuramente Jean-Paul Gaultier a rivendicare l'eredità della stilista creando nel 1995 il suo profumo Le Mâle, il cui flacone a forma di busto si distingue come una variazione maschile altrettanto sexy dello shocking di Schiaparelli. Ma anche John Galliano si ispirò alla geniale italiana riprendendo la sua idea della stampa di giornale – da allora ripetuta più volte – o Yves Saint-Laurent, nel 2000, a reinterpretare la mantella Phœbus. Bisognerà però aspettare fino al 2012 per assistere alla vera rinascita della Maison e vedere Schiaparelli riaprire ufficialmente i battenti a Parigi, nella famosa Place Vendôme n. 21. Una rinascita che Christian Lacroix accoglie l'anno successivo creando una collezione interamente dedicata alla stravagante Elsa. E nel 2014, sessant'anni dopo, Schiaparelli crea ancora una volta un evento durante la settimana della moda di Parigi organizzando la sua prima sfilata di Haute couture.
Schiaparelli alla maniera di Roseberry
Un americano a Parigi a capo delle creazioni di una Maison francese fondata dalla stravagante Elsa... Questa è la folle storia e l'incredibile destino del texano Daniel Roseberry, nuovo direttore artistico di Schiaparelli dal 2019 che, di collezione in collezione, riesce con talento a infondere la propria firma nel rispetto del DNA della Maison. Con un'ispirazione nostalgica degli anni '30, il giovane designer preferisce ancorare la sua inventiva in un dialogo con la sua epoca... nello stesso modo in cui Elsa Schiaparelli ha messo in discussione la sua. Ed è proprio qui che risiede l'eredità: in questo desiderio permanente di rendere la vita di tutti i giorni più vivace, più sorprendente: con un gioiello come bustier, un abito Nuage in faille di seta, un altro in velluto di seta rosa shocking appeso a un gioiello o un'incredibile reinterpretazione dell'abito scheletro in crêpe di seta e ricami di cristalli. Materiali incredibili, volumi spettacolari, gioielli straordinari: Elsa Schiaparelli può riposare in pace, Daniel Roseberry ha esuberanza da vendere.
Alle origini della moda creativa
Blu, rosso, rosa... I colori sono al centro dell'attenzione questa primavera a Monaco. L'Hôtel de Paris Monte-Carlo si è vestito di rosa shocking con la Maison Schiaparelli all'interno del suo patio. Un evento che è stato l'oggetto di una conferenza, il 16 maggio 2024, organizzata nella Salle Eiffel dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, l'Hôtel des Connaisseurs. È stata un'opportunità per Delphine Bellini, CEO della Maison Schiaparelli, in compagnia di Francesco Pastore, responsabile del patrimonio e dei progetti culturali, di ripercorrere la storia, i segreti della leggendaria firma e la straordinaria traiettoria della sua creatrice.
Tappeti rossi e Casa Bianca
Oggi come ieri, le creazioni Schiaparelli continuano a illuminare le passerelle e a vestire le più grandi celebrità. A Lauren Bacall, Marlène Dietrich e Arletty succedono Beyoncé, Michelle Obama ed Emilia Clark. Ma anche la modella Bella Hadid sul tappeto rosso del Festival di Cannes nel 2021 in un abito nero davvero scultoreo, con incastonata una collana a forma di polmoni dorati o l'attrice Emily Blunt in un abito di strass durante la cerimonia degli Oscar nel 2024. O perfino Lady Gaga venuta a eseguire l'inno americano sotto la navata del Campidoglio nel 2021 a Washington, in occasione dell'insediamento del presidente Joe Biden. La star mondiale è apparsa indossando una giacca aderente e antiproiettile! In cashmere blu notte, ornata sul petto da una spilla a forma di colomba in peltro dorato e con una superba gonna lunga in faille di seta rossa. Un insieme eccezionale per un momento davvero solenne. Con una simile esplosione di grandiosità e innovazione stilistica, Jennifer Lopez ha catturato l'attenzione di tutti gli spettatori al MET Gala 2024. Indossando una splendida creazione Schiaparelli Haute couture, disegnata da Daniel Roseberry, il suo outfit fonde audacia ed eleganza, incarnando perfettamente lo spirito artistico della Maison. La rivoluzione continua...
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